卢克索

旅行团从洪加达出发，车行不到廿分钟即遭意外，实在“扫兴”。唉，若真是冥冥中注定劫数难逃，为什么不索性让车子驶远一些，靠近古都卢克索，让屹存千载的帝王艳后雕像见证这场哀恸？

洪加达是埃及近年才开发的热门度假点，颇有早期的泰国芭提雅feel，狭长的白沙滩，面对红海，水色比天更蓝，坐在酒店的阳台上往外望去，恍惚之间还以为自己置身于一张廉价的风景明信片。

卢克索则为古都，两千多年前的图特摩斯三世在此重振埃及声威，繁华盛世，宛若世界中心。古都旧名“底比斯”（Thebes），希腊诗人罗马曾经称之为“百门之城”，门门相接，殿殿相连，黄沙里的红尘令人忘记了战争的血腥，大家只会错信荣华富贵必将不朽，生者尽欢，死者只是暂时休息。当海水中分、日月同光，那逝去的至亲将纷纷把缠绕在身上的麻布拉裂，并且踢开木棺，重新把双脚踏在大地之上，这时候，生死相认，世上再无生死。

然而在此以前，生者住河东，死人躺河西，尼罗河截然判别了生死，彼此隔岸守望，共同期待重逢的一天。

台湾作家朱天心在《漫游者》书内其中一篇《五月的蓝色月亮》说到埃及，说到达卢克索，放下行囊，漫步夜游：“你揣了信物，净了身，去夜晚的卡那克神庙。行过夹道数十尊羊头狮卧像的大道，绕行进出几座门楼，神庙最壮观的圆柱殿已从好些个角度打足了夜灯，灯光自地面仰射至柱身柱底天空。这样造是为怀想创世神造世界时的原始沼泽吧，你们当然是其下的蜉蝣类了。”

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